Как построить сантехническую кабину.
После того как старая сантехническая кабина успешно разрушена до основания, пора заняться созидательными процессами. О том, как правильно сломать старую сантехкабину - читайте в нашей предыдущей статье. Теперь мы будем строить новые стены нашей ванной комнаты. Санузел решено было совместить для увеличения жизненного пространства. Остальные стены восстанавливаем на тех же местах. Одним дверным проемом будет меньше.
Выравниваем поверхности - штукатурка и стяжка.
Первым делом грунтуем пол и стены бето-контактом. Это специальная грунтовка для улучшения сцепления отделочных материалов с гладкими поверхностями.
Внутренние стены будущего санузла оказались не очень ровными, поэтому оштукатуриваем их ротбандом. Когда штукатурка полностью высохнет, нужно обязательно пропитать все стены грунтовкой глубокого проникновения. Штукатурить можно и после возведения стен, но сейчас это делать значительно удобнее.
Выставляем направляющие для стяжки. На этом этапе нужно окончательно определиться с высотой пола в ванной и геометрическими размерами кабины. Тщательно, семь раз отмеряя, выставляем опалубку - края стяжки будут задавать направление стенам. Мы немного скорректировали положение будущей сантехкабины относительно существующих бетонных стен квартиры. Теперь все будет ровно, параллельно и перпендикулярно! Гидроизоляцию будем делать по ровному полу, когда стены уже будут построены.
По передней стенке кабины у нас деревянные бруски, по задней выставляем маячок по уровню. Заливаем нашу стяжку хорошим пескобетоном с добавками, повышающими прочность и водостойкость. Даем хорошо просохнуть нашей стяжке несколько дней, занимаясь пока другой работой. Когда другая работа закончится - снимаем опалубку. 
Возведение пазогребневых перегородок.
Стены сантехкабины строим из пазогребневых водостойких гипсовых блоков. Это очень подходящий материал для этой цели. Пазогребневые блоки позволяют складывать очень ровные стены, не требующие оштукатуривания. Они легко обрабатываются и в то же время достаточно прочные, в отличие от пеноблоков. В них довольно просто устанавливать розетки и заглублять трубы. Еще один важный момент — мы не изменяем материал из которого сделана сантехническая кабина. Старая была гипсовая и новая тоже будет из него же. И общий вес всей конструкции не будет сильно отличаться от изначального, что тоже важно.
Первый ряд — самый ответственный. Блоки ставим гребнем вниз, предварительно сточив его у блоков первого ряда. В качестве клея используем специальный гипсовый состав для монтажа «Perlfix». Чтобы было время на выравнивание блоков, нужно хорошо подготовиться. Клей затвердевает в течение 30-40 минут. Заранее вырезаем и подгоняем все блоки первого ряда. Только потом замешиваем некоторое количество клея и приступаем к укладке блоков.
Наносим слой клея толщиной около сантиметра и устанавливаем очередной пазогребневый блок. Пристукиваем через деревянную прокладку, чтобы не повреждать пазы и гребни. Убираем излишки выдавившегося клея шпателем. Каждый блок выравниваем по уровню, впоследствии проверяем не сдвинулся ли. Внутренние углы стен проверяем по угольнику.
Не забываем проверять как блоки сходятся в линию с помощью длинного уровня или правила. Основное время при возведении стен из пазогребневых блоков уходит на измерение и выравнивание, не стоит этим пренебрегать. В результате имеем очень ровные стены и прямые углы - плитку класть будет одно удовольствие!
Каждый ряд блоков дополнительно прикрепляем к стенам с помощью монтажной ленты или металлических уголков.
При наличии навыков и опыта, с данной работой легко можно справиться в одиночку. Например, стены этой ванной возвел один человек за два рабочих дня. Всего на постройку стен этой сантехкабины потребовалось около 30 пазогребневых блоков и 1 мешок Перлфикса 30 кг.
Блоки следует укладывать вразбежку, как кирпичную кладку. Пилить пазогребневые блоки можно ножовкой с крупным зубом. Таким образом укладываем четыре ряда, оставляя дверной проем. На пятом ряду делаем перемычку над дверью. Для этого удобно сделать временную подпорку из бруска, чтобы блок не провисал над пустотой. Последний ряд блоков вероятно придется подпилить по высоте. Оставляем зазор между стеной и потолком около 2 см. После высыхания стен, зазор заполняется монтажной пеной и служит для компенсации температурных расширений.
Далее заглубляем подрозетники, прокладываем провода, оформляем вентиляционное отверстие, и делаем еще очень много разной работы, которую необходимо сделать при капитальном ремонте санузла. Рекомендуем сделать обмазочную гидроизоляцию на цементной основе. Тонким слоем покрывается пол и стены на высоту около 20 см. Такая гидроизоляция не будет мешать укладке плитки, в отличие от стандартного рубероида.
Несколько фото этого санузла после окончания ремонта представлены ниже, остальные можно посмотреть в нашем фотоальбоме.
